Остров Согласия

ПОЗНАВАЯ СЕБЯ, ТЫ ПОЗНАЕШЬ ВСЕЛЕННУЮ!

Белуха – алтайская Шамбала

Приходящие в эти места люди всегда что-то ищут. Одни – Шамбалу, пришельцев из космоса, другие – душевный покой и гармонию. Действительно, алтайская гора Белуха, по одному из бытующих в Азии преданий, – это будущая северная Шамбала – рай, который наступит после исчезновения людей. «Владычица, белоснежная гора, питающая все реки и поля, готовая дать сокровища», она издревле во всей Азии почиталась как священная. Предания гласят, что именно на этой горе находится «пуп Земли», энергетически связанный с космосом, дарующий людям заряд бодрости и здоровья, открывающий новые знания.
 
Справка :

Белуха – высочайшая вершина Алтая и Сибири (4506 м) – располагается на северо-востоке Восточного Казахстана на границе Казахстана и России. Склоны ее двуглавой вершины покрыты вечными снегами и ледниками (Берельский, Катун-ский и др.) на площади около 70 кв. км. Название происходит от обильного снега, покрывающего Белуху от вершины до самого основания. На вершину Белухи ежегодно поднимаются до 2500 паломников, среди них есть тибетские ламы. Места вокруг этой горы не зря славятся своей благодатью: в ее окрестностях произрастает более 200 видов лекарственных трав, в том числе золотой и маралий корень, здесь пчелы собирают исключительно ароматный мед, слава о котором известна далеко за пределами нашей страны. Молодые рога местных маралов – панты – высоко ценятся в медицине; на их основе изготавливают препараты, продлевающие жизнь.

О загадочной Белухе мы узнали из записок Николая Рериха. Он считал эту вершину одним из нескольких мест на нашей планете, через которые Земля получает божественную энергию космоса. Кстати, сегодня предприимчивые турфирмы предлагают своим клиентам посетить в окрестностях Белухи ущелье Ярлу (долина эдельвейсов), пользующееся популярностью среди уфологов. По мнению последних, именно здесь расположен космодром для посадки НЛО. А по преданиям, именно в Ярлу находится один из входов в загадочную страну Шамбала… Алтайские шаманы уточняют, что Шамбала находится внутри священной Белухи, но в другом пространственном измерении. И увидеть ее можно только в видоизмененном состоянии сознания, а это не каждому дано.

Справка:

Николай Константинович Рерих – известный русский художник, писатель, археолог, философ, путешественник и общественный деятель — родился в Петербурге в 1874 году. Академик Российской академии художеств, в 1924-1928 гг. он предпринимает беспрецедентную научно-художественную экспедицию через Гималаи, Тибет, Алтай и Монголию, а в 1934-1935 гг. — по Маньчжурии и Китаю. В 1928 г. в Индии Рерихами создается Гималайский Институт научных исследований «Урусвати», а в 1942 г. в Нью-Йорке по их же инициативе – Американо-русская культурная ассоциация, где Николай Константинович избирается почетным президентом. За свою жизнь Рерих написал свыше семи тысяч картин.

В Индии, далеко на юге Азии, ведали о том, что на севере, в горной стране Алтае, на правом берегу Катуни, высоко в небо поднимается многоглавая гора, значение которой приравнивается к мировой горе Сумеру. В индийских священных ведах пишется, что Белуха призвана определять «центр от четырех океанов», так как она расположена почти на равном расстоянии от трех океанов – Северного Ледовитого, Тихого и Индийского, за что и называется в древних письменах «пуповиной Земли».

У Белухи несколько названий, у каждого народа – свое. Одно из имен, которое ей дали сами алтайцы, – Цаган-Убугун – «Белый Старик». Седовласая голова «Старика», по их представлениям, достигала самой вершины мира, что находится поблизости от Большой Медведицы. Белуха почиталась на Алтае и потому, что на ее вершине, согласно легендам, нашел свою смерть от божественной небесной птицы дракон – носитель мирового зла.

В 1926 году Рерих совершил экспедицию в Горный Алтай к подножию Белухи. Золотые Горы (по одной из гипотез, слово «Алтай» произошло от тюркского «алтан», «алтын» – «золотой») интересовали Рериха как самая северная точка горного мира Центральной Азии, как один из главных коридоров, по которому древние народы двигались из центра Азии в равнины Сибири и далее, в Европу. Как место, представляющее интерес своей древней культурой, философией. «Странно и чудно, – писал перед своей экспедицией Рерих. – Везде по всему краю хвалят Алтай! И горы-то прекрасны, и недра могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны… Говорят, на Алтае весной цветут какие-то особенные красные лилии. Откуда это общее почитание Алтая?». Встреча со священной горой не только не разочаровала художника, но и ошеломила его, навсегда поселила в сердце любовь к Алтаю. Увиденные Рерихом многочисленные памятники древних культур Золотых Гор – пещеры со следами стоянок древнего человека, курганы, каменные изваяния поразили его. Он писал: «Алтай – Гималаи, два полюса, два магнита».

Три сокровища Белухи – три религии

 

На Алтае Белуху называют Уч-Сюре, или Уч-Орион. «Сюре» означает «жилище богов» и соответствует монгольской Сумер и индийской Сумеру. «Уч» по-тюркски – «три». Можно сказать, что гора Белуха означает «три жилища богов», или «жилище трёх богов». Почитатели богов Белухи, по поверьям алтайцев, должны были восходить на нее только по белому хадаку (скорее всего, это языки ледников и снежников. – Ред.). Хотя местный народ близко не приближается к своей святыне. Вообще в Азии очень развит культ гор – к священной или почитаемой вершине приближаться следует со смирением в сердце, с чистыми мыслями. Да и не так просто подобраться к святыне Золотых Гор, масса препятствий стоит на пути путешественников.

Другое название Белухи – Уч-Орион – связано с тремя звёздами «пояса» – созвездия Ориона. Следовательно, бывшая раньше трёхвершинной Белуха имеет какое-то отношение к этому созвездию, а более конкретно – к поясу Ориона. В книге древних восточных легенд «Криптограммы Востока» помещена легенда о святом камне, который явился с неба, как «посланец» дальних миров, как дар Ориона. В легендах указываются три конкретные звезды, пославшие камень миру. Это – звёзды пояса Ориона, которые раньше назывались, как пишет Николай Рерих, «три мага». Вспомним, именно на Алтае встречаются три мировых религии –христианство, буддизм и ислам. Может быть, такой смысл скрывает это название?

Кстати, есть и вовсе смелая версия о том, что Белуха – родина Будды, дескать, именно отсюда он отправился в Индию и на Тибет. Индийский эпос «Махабхарата» говорит о Белухе (в Индии – Меру): «Над чашечкой того лотоса к небу возносится Меру, и на нем пребывая, миры произвел проходящего мира владыка», «При восходе своем и при закате совершало Солнце круг прадакшены вокруг царя гор, великой золотой Меру», «Северный край, о достойный, озаряет своим сиянием славная великая Меру, благословенный приют познавших Брахман. Там — обиталище Брахмы — Праджапати, души сущего и Творца всего, что движется и неподвижно. Великая Меру — благодатное пристанище тех, кого называют «порожденные Разумом», «Смотри – на высочайшей вершине Меру, там, где нет ни одной пылинки, восседает сам Прародитель вместе с умиротворенными богами».

На юг Азии Будда пришёл с севера, значит, из наших краев. Но был ли он на Алтае? Утверждать наверняка это нельзя, но стали вдруг находить на Алтае его скульптурные изображения, буддийские пещерные алтари и много другой, связанной с Буддой, атрибутики.

Легенда о Белом Бурхане

И уже не удивляет тот факт, что даже в тысячах километров от Алтая, в труднодоступном Ладакхе, на земле высокогорных перевалов и йогов-отшельников в Западном Тибете (к северу от Гималаев), прекрасно знают о священной Белухе, или Меру. Именно здесь Николай Рерих впервые услышал древнюю алтайскую легенду о Белом Бурхане. Местный лама сказал Рериху о Белухе: «С вершины ее в ясные дни видны горы священной страны. Под горой засыпан песком город Аюши-Хане. Можно видеть и стены, и храм»…

Итак, согласно старинной алтайской легенде, древнему правителю Алтая Ойроту, прозванному в народе Белым Бурханом, после сражений с врагами его народа пришлось отступить. Он ушел со своими воинами в неведомые края, пообещав непременно вернуться и восстановить государство алтайцев. Когда же народ спросил, какие будут знамения его возвращения на Алтай, Ойрот отвечал: «Знаки усматривайте на Солнце и в очертаниях спин трех снежных вершин святой горы народа алтайского Катынбаш». А Катынбаш – это и есть Белуха. Она изменила свои контуры в начале XX века: в результате сильного землетрясения на Алтае одна из трех вершин священной горы отвалилась, и Белуха стала двуглавой. Пораженный народ стал искать знаки на Солнце, но, не найдя их, все равно заволновался. Тем более что именно в это время по селениям коренных жителей Алтая стремительно пронесся слух о том, что некая юная алтайка встретила в горах незнакомого человека, который уверенно предрек скорый приход Ойрота и призвал ждать его.

Таинственный прорицатель сказал так же о том, что следует сделать для встречи Бурхан-хана (именно так прозвали в народе Ойрота). Алтайцам нужно было отвернуться от местных шаманов и больше не участвовать в их камланиях, предать огню деревянных богов шаманов, не приносить более в качестве жертв лошадей, отказаться от традиционных обрядов и плясок, закопать в землю оружие, чтобы противники старой веры не смогли пустить его в ход. В обрядах поклонений богам теперь все упрощалось: можно было ограничиваться воскуриванием душистого можжевельника, исполнением «созвучных пений» да почтительными поклонами Белому Бурхану. Николай Рерих посчитал, что Белый Бурхан – это и есть Благословенный Будда.

Справка:

Могущество алтайских шаманов, которых народ называл камами, считалось безграничным. Они могли вызвать снегопад или вдруг напустить на окрестности змей. Однако, несмотря на свою силу, камы не смогли пресечь распространение на Алтае бурханизма.

После всех этих знаменательных событий на Алтае началось повальное увлечение народа новой местной религией, которую назвали бурханизмом. Под предводительством местного чабана Чета Чолпанова алтайцы, увешанные цветными лоскутами тканей, тысячами собирались в логу Дерен, совершали моление и следили за Солнцем, боясь не заметить торжественного момента появления знамения. Власти насторожились, так как участники дереновских собраний отказывались подчиняться установленным порядкам, заявляя: «У алтайцев скоро будет свой царь!». Это приводило в бешенство губернских чиновников и всесильную полицию, которая в итоге разогнала молящихся в логу Дерен, арестовала Чета Чолпанова и предала его суду. Дело получилось громким, на защиту чабана из Петербурга в Бийск отправились три адвоката. И они выиграли процесс!

Местные пещеры ведут в Тибет

Связь с буддизмом и с Тибетом можно обнаружить даже в пещерах вокруг Белухи. В частности, множество пещер расположено в долине Кырлыка. По рассказам старожилов этих мест, по протяженности пещерные ходы здесь очень велики. Николай Рерих пытался пройти их до конца, но попытки оказались безуспешными. В связи с этим ученый припомнил повествование «о местах спасения людей» – таинственных пещерных галереях, которые будто бы протянулись на тысячи километров от Тибета на запад к Турфану через Куньлунь и Алтынтаг. На основании этого можно сделать вывод, что в Кырлыге находятся выходы из трансазиатских подземелий!

На сего-дня известны несколько пещер в районе Белухи. Например, именно здесь находится самая глубокая пещера России (глубина 345 м, длина более 3 км) – пещера «Экологическая». Есть там таинственная пещера «Геофизическая» – яма, в которую стекаются реки (глубина 130 м, протяженность – 500 м).

«Камышлинские пещеры». Общая протяженность большой пещеры – 72 м. Вход в пещеру открывается небольшим гротом, длина 8 м. У средней части потолок достигает 7 м и напоминает форму усеченного конуса, затем высота резко снижается до 0,5 – 0,6 м и за 2-хметровым лазом располагается грот, названный «светлым».

Пещера «Алтайская» – длина 3, 8 км, глубина 248 м.

Загадочные камни оленей

Недалеко от Белухи в Уймонской долине Николай Рерих нашел десятки древних не известных науке памятников, погребальных сооружений Алтая. В своих дневниках путешественник, к примеру, упоминает о керексурах (надмогильных холмах, насыпанных из больших камней), «стелах безымянных народов», «оленьих камнях» (загадочных плитах, покрытых изображениями оленей с заброшенными за спину рогами и с витиевато закрученными отростками), «каменных фигурах» (изваяниях «баб», называемых кезерами и позволяющими детально представить покрой одежды древних). С каменными могилами у местного населения связаны легенды о давно прошедших здесь племенах. Например, о племени с высокой культурой, большими знаниями и чудным названием – чудь. По рассказам, племени угрожала смертельная опасность, и оно было вынуждено уйти через свои тайные подземные ходы в неизвестном направлении. Есть версия, что местные древние курганы с каменными завалами и есть замурованный вход в загадочные подземелья чуди. Рерих тут же вспомнил о распространенном в Индии и Тибете сказании о подземном городе народа агарти. Алтайские старики добавляют: «Только не навсегда ушла чудь. Когда вернется счастливое время, тогда придет опять чудь со всеми добытыми сокровищами». Впечатленный увиденным и услышанным возле Белухи, Рерих написал в дневнике: «И в доисторическом, и историческом отношении Алтай представляет собой невскрытую сокровищницу». Кстати, не так давно археологами на Алтае была обнаружена группа каменных стел, расположенных строго по одной линии и сориентированных в пространстве так, что это дает возможность предположить существование в окрестностях священной горы древней астрономической обсерватории.

Представления: 1453

Ответы на эту тему форума

Мечты сбываются. Алтай. Беловодье. Белуха.

 

Когда-то давным  - давно, я читала о том, что есть дивные места на Алтае, где среди разноцветных  гор, текут молочные реки и потому называют ту страну – Беловодьем, страной счастья и рая. А символом той страны считается  священная, трёхвершинная, ледяная и суровая гора Белуха.

 

Белуха издавна окутана ореолом мифов, тайн, легенд. Многие считают, что где-то там сокрыта загадочная Шамбала, рай, который наступит после исчезновения людей. На Белухе обитает Умай - богиня тюрков. Отсюда великий Будда - Гаутама пришел в Индию.

 

По другим поверьям от Белухи прямо до Эвереста идет энергетический мост. Здесь находится центр Земли, энергетически связанный с Космосом. Коренные алтайцы близко не приближаются к своей святыне. Вообще, в Азии очень развит культ гор - к священной или почитаемой вершине приближаться следует со смирением в сердце, с чистыми мыслями.

На Алтае её называют Уч-Сюре, или Уч-Орион. Сюре означает жилище богов. Уч по-тюркски - "три". Таким образом, гора Белуха означает "три жилища богов", или "жилище трёх богов", а название Уч-Орион связано с тремя звёздами "пояса"-созвездия Ориона.

 

Следовательно, трёхвершинная Белуха имеет какое-то отношение к этому созвездию, а более конкретно - к поясу Ориона.

В книге древних восточных легенд "Криптограммы Востока" помещена легенда о святом камне, который явился с неба, как "посланец" дальних миров, как дар Ориона.

 

 В легендах указываются три конкретные звезды, пославшие камень миру.

Эти три звезды - звёзды пояса Ориона, которые раньше назывались, как пишет Н.К.Рерих, "Три Мага".

Древнее алтайское название пояса Ориона - "Три Маралухи", или Юч-Мыйгок.

 

 

 

Так, вот, если человек о чём-то очень сильно мечтает, вкладывает душу и сердце, да ещё при этом, предпринимает шаги навстречу своей мечте, то она обязательно сбудется! Вопрос времени…

Если человек мечтает о чём-то слабо, без душевных порывов, то мечте его, возможно, не сбыться, либо реализация мечты затянется на долгие годы… Вот так же, как у меня случилось…

Лет 20 назад читала я об этих сказочных местах, мечтала о них, но… думала: «как же я попаду туда? Ведь, там нет у меня никого ни друзей, ни знакомых, ни родственников…Как, к кому приеду?»

 

Я уже и позабыла об этой своей мечте, как, вдруг Алтай сам напомнил о себе…

Говорят: как люди знакомятся – так это, ведь, промысел Божий.

 

Так и в моём случае: Жизнь свела меня с очередным Учителем, замечательным поэтом, пишущей стихи  Духознания, который в свою очередь, через человека из Нью-Йорка, свёл меня с другим человеком- Александром Щербаковым, проживающим ещё год назад на Валааме, к которому приезжали со многих городов нашей страны, желающие посетить этот остров и на время своего пребывания останавливались у него.

А теперь, когда он переселился  в Усть – Коксу, что располагается в Уймонской долине Горного Алтая, поток всё тех же знакомых  и малознакомых ему туристов, страждущих где-то переночевать перед восхождением, а то и пожить несколько дней на его территории в палатках, не убавляется.

В этом убедились мы,  приехав к нему в Усть-Коксу и познакомившись со многими интересными людьми.

 

Хочется поделиться впечатлениями в виде фото.

 

Итак мы прибыли в Усть –Коксу – Жемчужину Горного Алтая и  дом Александра Щербакова вместе с хозяином гостеприимно нас встретил.

И перед тем, как пойти на восхождение, мы поселились и  жили несколько дней в своём «жилище» в виде палатки на территории Александра.

Вот он гостеприимный хозяин, к которому едут люди со всех городов нашей страны

 

Начало маршрута к подножию Белухи.

 

Надо сказать, что маршрут наш был конный, чему мы были весьма рады, заранее запланировав именно такой способ передвижения, т.к. для нас было просто невообразимо тащить за спинами 15-20 киллограмовые рюкзаки со снаряжением и продовольствием.

А так, кони всё это везли, не утруждая наши спины….

 

Конечно, ни одна из нас (нас было 4 человека) никогда ранее не сидели на коне. И, хотя, было немного боязно, но сильно мы  не отчаивались, т.к. были предупреждены заранее, что на таких спокойных конях любой, впервые севший на них, без проблем поедет туда, куда поведёт первый конь, на котором, естественно, едет проводник.

 

Итак, первым шагом, надо было научиться взобраться на коня.

 

Итак, на коней наконец-таки уселись. И поскакали в дальний путь.

 

А вокруг была такая красота!!! И я научилась одной рукой держать повод, а другой - щёлкать фото.

Краски были точно Рериховскими!

Я раньше думала, что картины, написанные Н.Рерихом немного им приукрашены, т.к., ну не может быть голубых гор, но тут, я убедилась в обратном...

Не только голубые горы, рядом с зелёными сосуществуют, но также - и с жёлтыми, фиолетовыми, белыми, серыми... Так что картины Н.Рериха отражают действительность красок великолепных алтайских гор, впрочем, вы сейчас сами в этом убедитесь:

 

 

 

 

И небо было чудесным

 


На вторые сутки проводник предупредил нас, что в этот день нам предстоит более сложный путь, но – насколько, мы и не подозревали.

Путь предстоит через перевал Кара- Тюрек.

В тюркском языке слово кара часто встречается в географических названиях и имеет несколько значений: «черный, темный». Слово тюрек означает «сердце».

 

Кара-Тюрек является одним из самых высоких перевалов в Алтае. Он поднимается на высоту 3,1 км над уровнем моря.

Этот перевал является единственным способом, который позволяет преодолеть хребет без специального снаряжения.

 

По сути, перевал Кара-Тюрек связывает одни из самых известных Алтайских озёр — Кучерлинское и Аккемское.

Среди местных жителей и опытных туристов перевал считается суровым. Здесь часты дождь, град, молнии и снег.

Через перевал Кара-Тюрек проходит конная тропа, которая берет свое начало еще в низовьях реки Кучерла, а также там проходит тропа вдоль реки Текелюшка.

Едем дорогой трудной, дорогой не простой.

 


На перевале стоит культовая пирамида обо. Она строится в знак почитания духа данной местности – ээзи. Иногда в обо втыкают палку, к которой привязывают ленты или конские волосы, отрезанные от гривы. По алтайским представлениям считается, что через конский волос проходит информация между человеком и духом.

Вершина перевала представляет собой ровную площадку площадью 50х50 метров. Отсюда открывается прекрасный вид на каждую из речных долин, а также видна чудная панорама из вершин Алтайских гор, В их числе можно увидеть знаменитую гору Белуху.

 

Отсюда открывается панорама на священную гору Белуха.

 

Закончились подъемы, начинаются спуски. Тропа серпантином спускается по каменным россыпям к ручью (2650). На высоте 2800-2900 м среди камней растут цветы с красным стеблем – радиола четырехчленная.
    За ручьем начинается каменное нагромождение – курум, в котором тропа угадывается по многочисленным царапинам на камнях, оставленным подковами лошадей. Выходим на водораздел между левым притоком ручья Жеме и ручьем, который начинается в цирке пер. Кара-Тюрек.
    По хорошо набитой тропе, идущей по альпийским лугам, по правому борту ручья Жеме, выходим к метеостанции Аккемского озера.
Аккемское озеро лежит на высоте 2050м, имеет неправильную эллипсоидную форму и вытянуто по долине на 700 м, ширина достигает 560 м.

 

 

Аккемское озеро считается одним из самых красивых на Алтае.

 

Молочные воды Аккема. Такое впечатление, что туда вылили молоко и оно разбавило воду.

И теперь мне стало понятно отчего происходит название Бело-водье.

 

Склоны гор: по одну сторону-Борислав, по другую- Борислава.

 

С двух сторон озеро Аккем обрамляют горы Борислав и Борислава, а с третьей стороны за Ледником и за ущельем Горных Духов, возвышается легендарная Белуха.

 

На Аккемском озере мы поставили палатку. Кстати говоря, сюда стекается много туристов.

 

Далее  у нас были радиальные выходы. Пошли сначала на Семь озер.

По пути нам попадались небольшие водопады с чистейшей прозрачной водой.

Это наш проводник Андрей.

Далее мы дошли до первого озера  и решили искупаться в нём

 

И только мы искупались в первом озере, как налетели тучи, задул сильный ветер и начался дождь, сначала он накрапывал, а потом всё сильней и сильней застучал. Капли росли с каждой минутой.

Никто не ожидал такого поворота событий... И с собой из палатки никто не взял дождевики.

Рядом стоял большой камень, мы сгрудились возле него, прижались плечом к плечу друг друга и так сидели  спиной, прижавшись к камню, а плечами - к друг другу до тех пор, пока дождь перестал быть таким хлёстким.

Потом недолго думая, проводник скомандовал поворачивать обратно. Мы быстрым шагом зашагали по направлению к лагерю, а дождь нас преследовал и словно играл с нами: то прекратится, то снова пуститься в пляс...

Выглянуло солнышко, дождик уже не лил, а просто накрапывал, мы стали подумывать вернуться и пройти оставшиеся 6 озёр, предварительно решив вытянуть жребий : идти-не идти.

Жребий тянула я. Вышло, что не стоит идти. Но очень хотелось. Мы повернули назад и дождик усилился.

И решили повторно тянуть жребий. Вышло: идти. Тогда, чтобы не испытывать судьбу вытянула я в третий раз, решив, что он- окончательный вариант. Вышло снова - не идти. Рисковать не стали. Ведь, был явный знак, что нас дальше не пускают...

 

На другой день радиальный выход был на Аккемский Ледник, что у подножия Белухи.

Ледник Ак-Кем был открыт и исследован выдающимся русским географом, путешественником, Василием Сапожниковым в 1897 году. Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера.

 

Дорога проходила по огромным глыбам, вдоль бурлящей реки

 

Бурлящая река с огромной скоростью несёт свои воды вниз и шум, и грохот течения, заглушают всё вокруг, и на такую красоту хочется, и хочется смотреть, и в это время какая-то неимоверная сила наполняет тебя всю с головы до кончиков пальцев... чувствуется такой прилив энергии, что хочется взлететь ввысь! И усталость от ходьбы по огромным глыбам куда-то исчезает....

И вот мы доходим до часовеньки, что стоит на пути к Леднику

 

Поравнявшись с часовенькой, мы вошли туда

 

И среди икон обратило моё внимание одна -Исуса. Когда смотришь на неё справа, то выглядит он молодо, вот так

 

а когда подойдёшь к иконе слева, то выглядит Исус гораздо старше, вот так

 

Побыв в часовеньке, мы двинулись дальше по пути к Леднику.

И стали мы приближаться к Леднику, как снова как в прошлый раз налетел сильный ветер, нагнал чёрные тучи и пустил струи дождя. Мы надели плащевики и когда дождь ослабевал, продолжали свой путь.

Туман закрыл Белуху

 

Но всё же, мы дошли  до Ледника.

С сестричкой возле Ледника.

Ветер свищит, дождь то затихает, то снова хлещет

 

Но Ледник -это зрелище завораживающее. Такая Мощь!

А так как нас дальше опять "не пускали", то взобраться на Ледник в такую непогоду,  нам не пришлось: дождь и ветер сбивали с ног.

Пришлось нам повернуть назад. Дойдя назад до часовеньки, выглянуло солнышко и всё стало приходить в норму...

Возвращались в лагерь также по мосту через бурную реку

На третий день стоянки на Аккемском озере, мы сделали радиальный выход в долину ручья Ярлу на конях.

Этот маршрут был самым мягким и гармоничным...

Немного пришлось поволноваться, лишь, когда на конях предстояло перейти брод через реку Аккем по бурному течению. Кони бояться туда заходить, течение сильное и сносит, одно неосторожное движение и коня может понести.

Но волноваться нельзя, кони это чувствуют. Поэтому в спокойном состоянии духа, мы след-вслед за нашим проводником, пытаемся управлять конями, чтобы они не дай Бог (!) не ступили куда-то в сторону (дно из камней, а они скользкие, течение местами сильное).

Но всё проходит успешно и мы въезжаем в долину Ярлу, в красивейшее место, где долина окружена разноцветными горами

Экскурсия с подъемом на высоту 3018 занимает целый день. Долину ручья Ярлу окружают Синие горы – конгломератные обрывы высотой около 600 м из голубой глины. У их подножия берет начало ручей Ярлу. В дневное время склоны Ярлу окрашены в светло-синие цвета, но вечером в лучах заходящего солнца обрыв окрашивается в мягкий розовый цвет.
   

 


Здесь же выстроен туристами из камней, так называемый, город Солнца, в котором возвышается небольшая возвышенность, на которую желающие ложаться помедитировать, а то и постпать.

Говорят, что сны, приснившиеся в долине Ярлу - знаковые, что в медитациях приходят ответы на волнующие вопросы.

Мы тоже легли на этот камень и кто-то попытался заснуть, а мне лично не удалось.

 

В этот день, несмотря на солнышко, дул довольно прохладный ветер, и лежать на этой возвышенности было настолько зябко, что холодный камень пронизывал своим холодом до самых косточек, солнце камень не нагревало, потому хотелось скорее встать и прогуляться по долине, что я и сделала...

Чего только туристы здесь не выстроили из камней! И лабиринт, в который зайдёшь, а до центра так и не дойдёшь. А, если начинать из центра идти, тогда до конца, то бишь, до начала, дойти- не проблема.

Мои любимые камни

Еще долину Ярлу называют долиной эдельвейсов

 

Тропа идет вдоль ручья Ярлу через большую поляну с невзрачными цветами. Которые венчают серые звездочки. Это эдельвейсы. Старообрядцы этот романтический цветок высокогорий называют войлочной звездочкой. А латинское название эдельвейса происходит от двух греческих слов leon – «лев» и  podion – «лапка», так как внешне цветок немного напоминает львиную лапку. Существует предание о юноше, влюбившемся в портрет принцессы, которая пожелала выйти замуж за того, кто добудет для нее горный цветок. Многие мужчины пытались найти цветок, но тщетно. Юноша после долгих поисков нашел цветок, но его ждало разочарование. Прока он ходил по горам в поисках эдельвейса, принцесса успела состариться.

 

Растёт здесь также и курильский чай

 

И - такая красота

Этим маршрутом в долину Ярлу мы насладились в полной мере...

Вернувшись уже ближе к вечеру на Аккемское озеро, вершины Белухи, солнышко осветило своим ласковым светом

Если приглядеться, то можно на снежных покровах Белухи увидеть снежные лики

 

В последний день пребывания на Аккемском озере, мы просидели целый день безвылазно в палатке, т.к. практически сутки лил дождь.

Да, говорят погода здесь непредсказуема... И ожидать можно всё, что угодно...

 

К горе Белухе добраться не сложно, но к святыне Золотых Гор – Белухе – путь не прост. Храня чистоту, неделями гора может быть укрыта облаками, а лавины сходить одна за другой …

Если Белуха примет вас, то, возможно, вам посчастливится увидеть танец ОРЛА. Это священный танец, который усилит ваше духовное стремление, подарит зоркость зрения и способность парить в облаках.

 

Многие задаются вопросом, почему горы так притягивают? На этот вопрос у каждого найдется свой ответ. Возможно, лишь побывав там самому, можно как-то приблизиться к его пониманию.

Обдумайте все хорошенько, и, быть может, тяга к новым ощущениям и приключениям все же пересилит, и вы отправитесь в далекую страну Алтай, чтобы поклониться красавице Белухе.

Галя, у меня прямо мурашки бегали, пока читала и рассматривала снимки. Когда смотришь на эту божественную красоту, когда видишь отважных людей, которые не побоялись тяжелых физических нагрузок, то начинаешь беззаговорочно верить скорую в победу Света!

А горы, действительно, рериховские. Я думала, как и ты, что художник преувеличивал...

Первое впечатление от рассказа и фотографий просто ошеломляет. Я еще раз перечитаю.

Галочка спасибо. 

Просто СУПЕР! 

Да горы Рериховские, так как мне нравятся смотреть красивые фото, картины, то нет сомнения ,что горы бывают цветными. Тем самым и ты своими фотографиями подтвердила. 

Не зря говорят, горы зовут тех, чья душа им по росту. 

Замечательное путешествие! Желаю новых маршрутов и добрых впечатлений.

Галя, Алтай - это родина моего отца, и он мечтал, но так и не смог туда съездить под старость  лет.  А собирал и рюкзак, и котелок...

Вот сейчас смотрела твои снимки, и понимала, что связь эта есть. Когда-нибудь надо бы и мне туда выбраться.

Роскошный кадр, так мне понравился, вот этот:

Прямо просится на холст, с него картину можно писать! Но лучше не с фото, а вживую.

А фотография той иконы Христа - это его лик с Туринской плащаницы:

Да, Аделин, Алтай - красота неописуемая, притягательность необычайная!

Обязательно поезжай!

Многие туда ежегодно едут и совершают малые, и большие восхождения. Горы их притягивают...

 

Скажу сразу: физически это очень трудно... Особенно, когда нет никакой подготовки...

Несмотря на то, что мы на себе рюкзаки не тащили, но всё равно так сильно уставали от долгой езды на конях, что сходя с лошадей, ног под собой не чуяли, мышцы затекали так, что трудно было сделать даже шаг :-))), просто хохоча от радости, что ноги коснулись земли, падали на землю...

И когда звучала команда "по коням", ох, как не хотелось снова в седло....

 

Это Ричард -мой верный напарник

Но мы понимали, что всё же это легче, нежели пешком, поднимаясь и спускаясь с одной гряды на другую, тащить на себе 15-20 кг.

 

Потому и удивительно было слышать от др.туристов, что ходят они таким образом ежегодно, несмотря ни на какие трудности, так притягивают эти места....И рассказывают об удивительных внутренних ощущениях от пребывания в оных...

 

Галя, а не слышала ли ты о каких-то новых поселениях, о городских, которые бросили мегаполисы и поселились в здешних краях? А мобильники работают в горах?

Галь, я прямо горда за тебя, ей-Богу. Вот тетенька в нашем возрасте, мамочка взрослого сына - и верхом на коне по Алтаю... И падает с коня, хохоча, ног не чуя по собой...

Как жизнь удлинилась у женщины в наше время! Какой стала разнообразной и прекрасной, сколько открылось возможностей! Детей вырастила - и может она начать вторую серию своей жизни и теперь уже действительно пожить для себя, для своего удовольствия и для личного развития! Ведь это немыслимо было сто лет назад. Вспоминаю фразу из какой-то книги о деревенской женщине: навстречу шла старуха лет 45.

Галя, сказать, что это красиво - не сказать ничего! Я не нашла в русском языке слов, которыми ЭТО можно описать! Потрясли меня фотографии до глубины души. Хочется смотреть и смотреть... Причем, почему-то абсолютно не возникло желания побывать там - настолько фотографии живые, что слышу шум воды, тишину гор, разговор цветов, фырканье лошадей, дышу воздухом тем... Нет, не могу описать, слов нет. Но ощущение такое, что я там была вместе с тобой! Вот только что оттуда вернулась!:)))

Лен, сюда в эти места съехалось очень много людей (городских) из крупных мегаполюсов: москвичей, питерцев. Особенно много питерцев. Я удивлялась, когда слышала от них истории, что жили себе - не тужили в своих крупных городах, работали на престижных работах, кто-то имел свой бизнес, кто-то просто делал карьеру у себя на производстве...

Потом побывав на Алтае, срывались с насиженных мест и ... обзаводились здесь домом, хозяйством и вот уже по нескольку лет живут тут и радуются жизни.

Мне были удивительны рассказы тех людей, которые рассказывали как они сюда приехали что называется "в никуда" из крупных городов, т.е. не имея своего жилья здесь, то бишь своего дома, просто селились  в заброшенных домиках и жили там в условиях: без воды, без света (здесь имеется в виду, что вода из колодца, который не всегда находится рядом, а свет совсем не проведён, потому и использовали только световой день).

И, если проживали в таких условиях год, то знали, что Алтай принимает их, что смогут прожить здесь любое необходимое количество времени. Это было как закалка, как проверка себя. Они нарабатывали качества, которые город не проявлял в них, многие избавлялись от вредных привычек, что не скажешь о местном населении ( об алтайцах). Алтайцы в деревнях пьют безбожно, также как у нас на Севере ненцы, чукчи. Алтайцев сейчас, всего лишь, 60 - 70тыс.населения.

Ну, вот. Потом эти люди ехали в свой родной город, продавали квартиры, покупали здесь дома, обзаводились хозяйством и благополучно живут, и по сей день.

 

Вот, ведь, что примечательно: едут сюда на постоянное место жительства люди интеллектуальные: писатели и психологи, поэты и астрологи, художники и соционики.

Управляющий банком, молодой 35-летний мужчина в разговоре с нами, высказал крайнее удивление, говоря, что ему непонятно зачем сюда едут на постоянное место жительства "больше умы" как он выразился.?

"Мне риходится по роду службы общаться с многими людьми и с приезжими в том числе.

И вы знаете, какие умные люди сюда едут! Какие интеллекты! Не понимаю, что они здесь находят, в забытой Богом деревушке?"

Местные жители просто не понимают, почему такой наплыв приезжих из крупных городов!

Течений религиозных здесь множество: и кришнаиты, и буддисты, протестанты и православные, старообрядцы (кержаки) , местные (алтайцы) возрождают бурханизм, широко распространено рериховское движение, которое местное население не подддерживает.

 

Елена Орлова сказал(а):

Галя, а не слышала ли ты о каких-то новых поселениях, о городских, которые бросили мегаполисы и поселились в здешних краях? А мобильники работают в горах?

RSS

Дни рождения

Дни рождения сегодня

Дни рождения завтра

НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ

ПОИСК ПО САЙТУ

Подпишись на обновления сайта:


 АВТОРСКИЕ ГРУППЫ